Tiens, c’est le 12 août (vous voyez l’ampleur de mon retard d’uploadage de photos!).  Je suis supposée acheter un livre québécois, aujourd’hui.  Ceci dit, je suis à Lucca, en Italie, avec un réseau non-sécurisé et aléatoire.  Du coup, c’est un peu manqué, je dis!  Je me reprendrai au retour!

Journée de changement de plans, aujourd’hui.  Au départ, on devait déposer Jean-François  Lucca pour qu’il puisse dessiner, les filles ne voulaient rien faire… et finalement, on a eu une journée pleine.   En fait, c’est compliqué de savoir combien ça va nous prendre de temps d’aller d’un point A à un point B.  Je pensais que j’étais habituée avec la France et l’Espagne mais non.  En Italie, les limites de vitesse restent et demeurent un mystère.  Genre, mais POURQUOI une zone de 30 sur une route droite et sans habitation, suffisamment large, et un limite de 60 dans les lacets?  Mais pourquoi?

On tente donc un départ pour aller visiter le village de Bagni di Lucca.  Une tante de Cécile, qui a beaucoup voyagé, nous le recommande chaudement.    Du coup, hop, go, on y va.     En oubliant le guide, sinon ce ne serait pas drôle, n’est-ce pas!  Ma faute, ma très grande faute!

C’est donc le festival est routes en lacets et des Italiens qui conduisent comme sur une piste de course, en utilisant toute la route, si possible et en coupant les virages, sans ralentir ou vérifier une demi-seconde s’il vient des gens de l’autre côté.  Je pense qu’ils se sont lancé un défi : un point par touriste touché!  C’est fou, fou, fou!  Un « cédez le passage »?  Pourquoi je ferais ça!  « Priorité à celui qui est engagé au rond-point »?  Pfffff, pour les touristes.  Dépasser sur un rond point?  Signe de virilité, sans doute!  Bref, du jamais vu!

La route est vraiment super jolie et différente de ce qu’on a vu hier Jeff et moi.   On traverse le village de Borgo a Mozzano, avec son pont du diable si particulier datant du 12e (pas de photo… pas facile de guider et de photographier en même temps!) pour enfin arriver au fameux Bagni de Lucca, ville de thermes et de bains.  Elle a été très très fréquentée par les anglais au 19^e.  Du coup, il y a une église anglicane et tout est bilingue.  La ville est encore très jolie mais a perdu de son prestige.  Plusieurs établissements sont en ruines et il y a un étrange mélange de nouveau et d’ancien pas toujours heureux.

Toutefois, au bord de la rivière, c’est magnifique.  Le soleil se reflète dans l’eau, de petites chutes coulent un peu partout et les couleurs des établissements autour sont super jolis.   Et les routes sont… particulières.  Non, ce n’est pas une porte de maison que vous voyez en bas.  C’est une route.  Qui passe des deux côtés.

Ceci dit, ce n’est pas, comme on nous l’avait promis, l’un des plus beaux villages du monde.  ON veut le nom de l’amant qui y habitait et qui a transformé la vision de la vénérable dame!

Là-dedans, on rencontre.  Et certains ne prenne même pas le temps de freiner pour voir s’il y a quelqu’un de l’autre côté!

On poursuit ensuite la route vers Garfagnana, ou plutôt castelnuovo di Garfagnana.  Ce village, c’est le running gag depuis le début du voyage en Italie.  Un tel nom, c’est juste… surréaliste!  Du coup, il fallait y aller, non!

En fait, la Garfagnana, c’est la région.  Et il y a plusieurs villages de ce nom.  Castelnuovo comprend la forteresse Ariostesca et, plus haut, la forteresse du mont Alfonso.  C’est un village avec quelques boutiques (aussi surréalistes que le nom… une barbie avec un bikini de chasse qui cohabite avec des couteaux… et des champignons en macramé) qui a jadis habité Ludovico Ariosto, auteur du Roland Furieux.  Il y a encore des conférences littéraires autour de l’œuvre dans la ville.

On mange comme des italiens (primo plato, secundo plato et accompagnement) pour la modique somme de 10 euros.  Excellentes pâtes mais morue… étonnante pour moi!  On ne la fait pas comme ça dans mon Québec natal!

On revient donc en fin d’après-midi, dans des routes toujours aussi weird et on arrête à Lucca, pour faire dessiner Jeff… et pour acheter des souvenirs pour Fabienne.    On se donne RV à 18h à la voiture… et on décolle, direction rue Fillungo où se trouvent toutes les boutiques.  J’avoue, on la connaît par cœur.  Et eux encore plus que moi car ils l’ont écumée en plus alors que je visitais autre chose.    Il y a des choses dont on ne se lasse pas hein.  Genre… le shopping!

(Très safe, hein!)

Et là, je dois avouer qu’on a fait TOUTES les boutiques.  TOUTES.  Et on a pas acheté de souvenirs.  Sauf à 2 minutes de la fin, of course.  J’ai trouvé un truc pour maman.  PERSONNE ne va jamais deviner ce que c’est.  Je lance l’ouverture d’un concours de devinette d’ailleurs, avec la gloire comme récompense (ouais, je sais, c’est pas populaire sur la blogo).

Par contre, bon.  Je reviens plus chargée de deux robes.  Fab en a pris une pareille à moi mais d’une autre couleur.  Photo coming soon.  Ou peut-être dans cet article… je ne sais pas quand est-ce qu’on va la prendre!  Vivent les soldes!

(Boutique où on a acheté des trucs super jolis!)

Finalement, on est revenues à la voiture… à 19h.  JF était RAVI, comme vous pouvez vous l’imaginer.  Mais bon, entre les boutiques de bouffe, les épiceries italiennes et les boutiques, c’était pas facile!  On a fait notre possible.  Mais on était un peu piteux-pitoux!

(Et Jean-François fait dire que bon, Bratislava, il faut l’oublier, Un partout, la balle au centre!)

On a donc fini la journée en buvant du chianti sur le bord de la piscine et en tournant des story débiles sur Instagram.  On a donc décrété que le sens de la vie… c’était l’endroit.  Et l’avant.  Du moins, pour nous. Oui, on sait, on est over distinguées… et philosophes en plus de ça!  Je plains les pauvres copains qui ont eu à supporter nos délires à distance.  C’est que préparer de la sauce puttanesca, ça donne des jeux de mots stupides… et hilarant après quelques verres!

(Oups… poor thing!)

Allez, à bientôt!

Journée marathon!  Mais quelle belle journée!  Et que de belles choses nous avons vues!  Nous sommes partis de bon matin Jean-François et moi, alors que Fabienne et Cécile préféraient se reposer au gite.   Et moi, je vais devoir conduire toute la journée en Italie.   Avec ce que j’ai vu de la conduite des italiens, ça fait un peu peur!

Jeff et moi avons un plan fou fou fou.  San Gimignano, Sienne et Volterra.   Yep, tout dans la même journée.  C’est que partir plusieurs jours, ça veut dire prendre la voiture plusieurs jours  Du coup, go, on fait tout… sans courir quand même!  C’est l’Italie et on est en vacances!

On choisit de prendre les petites routes parce que c’est aussi ça la Toscane.  Quitte à aller moins vite, quitte à prendre un peu plus de temps… mais avoir l’impression de bien profiter du truc.  La campagne toscane est superbement superbe.  Oui oui, tant que ça!    Paysage vallonné avec une superbe lumière, des vignes, des villes et villages accrochées aux flancs des collines et des tours au loin.   C’est hyyyper beau.  Mais comme je conduis, je ne peux pas prendre de photos.  Ce serait… problématique, mettons!

Premier stop, San Gimignano, la ville des tours.  On y va tôt le matin car c’est hyper touristique (c’est Disneyland, selon JF) et si on veut avoir une chance de se stationner (ma hantise, il faut l’avouer… étant donné que faire un créneau relève du domaine de l’impossible, ça peut être touchy!).

Je me suis inquiétée pour rien.  On est stationné bien comme il faut, dans un parking même pas trop cher…et près de la ville.   On arrive en plein marché par une rue escarpée… pleine de boutique de cuir.  Mais PLEINE!  Et comme Jeff est à la recherche du « sac idéal », on les fait.  Toutes.  Et on prend des photos avec les sacs pour voir quel est le plus seyant à sa morphologie et à sa palette.  On ne regarde par les émissions de Christina Cordula impunément.

(Fabienne… les franges, ça te plaît??)

Et vous savez quoi?  Il a trouvé!  Alleluia!

San Gimignano est une ville classée à l’UNESCO, qui a des origines au 10^e siècle.  Elle est située en pleine mer d’oliviers et elle conserve plusieurs monuments du 13^e et 14^e siècle.   À l’époque, elle avait plus de 75 maisons tours mais comme plusieurs villes italiennes, deux camps se la disputaient : les Guelfes et les Gibelins.  Danté y aurait séjourné.  Elle s’est soumise en florence en raison d’une grande peste en 1348.   On y fabrique le vin Vernaccia di San Gimignano.

C’est une ville close, avec un rempart et des tours nombreuses.  C’est impressionnant, à l’arrivée.   C’est une ville où il fait bon se balader dans les petites rues… si on a de bons mollets.  Il n’y a pas grand-chose sur le plat, disons!  Pour les geeks, c’est la ville médiévale du 15^e dans  Assassin’s creed II!

Nous visitons donc la collégiale de San Gimignano et l’église Sant’Agostino, sur la piazza del Duomo.    L’église date du 13^e tandis que la collégiale est du 12^e.  On y trouve plusieurs fresques de Bartolo et de Benozzo.

Nous nous promenons aussi à l’ombre des tours pour admirer la vue sur la campagne, sans oublier une mini-montée sur un rempart.  Bref, c’est joli et nous profitons amplement de la visite.

C’est un musée.  Mais bon, on a juste visité l’extérieur. 

À côté du musée du vin, on a failli prendre racine… en attendant pour aller aux toilettes.  Les plus longues de la terre.  Genre, celles que tu aimes tant, maman!  Mais personne n’est entré dedans avant le lavage, contrairement à toi!

(Dans une autre vie… Fabienne aurait acheté ça!)

Ensuite, directions Sienne.  Sienne, j’en avais entendu parler dans un livre jeunesse de Mary Hoffmann, le tome 2 de la série Stravaganza, où il était question de factions, d’une ville divisée en horloge ainsi que de courses de chevaux.  Quelle ne fut pas ma surprise de voir que c’était Sienne, et que j’y étais!  Nous réussissons à nous stationner dans un parking couvert et nous croyons que nous avons bien noté l’endroit.  Comment dire… l’avenir nous prouvera le contraire!

Première priorité : mangeeeeer!  On a un peu traîné à San Gimignano et il est près de 14h… il faut trouver un resto qui sert encore, ce qui semble être complexe.  Pendant notre recherche, sans nous y attendre, nous débouchons sur la place principale, la piazza del campo, celle en coquillage.  Et là, pour moi, c’est l’éblouissement.  On mange ici.  Pas ailleurs.  Inutile de discuter.  Heureusement, il reste une pizzeria d’ouverte, avec une superbe vue, que Jean-François s’empresse de commencer à dessiner.  C’est animé et il y a une certaine grâce (voire même une grâce certaine) dans cet endroit et dans les contours des immeubles… c’est vraiment particulier.  Je mange donc le nez en l’air, en regardant la Torre del Mangia et le Palazzo Pubblico, ainsi que les commerces autour.  Le fait qu’elle soit inclinée lui donne une atmosphère très particulière et la magnifique fontaine y est pour quelque chose.  Devant le palazzo pubblico, des lignes en éventail, qui auraient déjà délimité les quartiers… mais peut-être est-ce aussi une légende.

(Avaient-ils hâte qu’il termine, selon vous??)

Parlant de légende, celle de la ville veut qu’elle ait été construite par Senius et Aschuis, le fils de Rémus, qui y serait arrivés sur des chevaux donnés par Apollon pendant qu’ils fuyaient Romulus.  De là les couleurs de la ville, noir et blanc.   Maintenant, pour la vraie histoire, Sienne serait une ancienne colonie romaine sous Auguste.  Elle serait devenue siège épiscopal au 5^e.  Puis tard, au 12^e, la cité est rivale de Florence et très pro-gibelins (l’empereur, par opposition au pape).

Deux fois par année, le 2 juillet et le 16 août, se tient le célèbre Palio delle Contrade, course de chevaux où s’affrontent les différents quartiers.  Ily  a d’ailleurs des drapeaux et des lustres personnalisés partout  Elle se tiendra justement dans quelques jours et en après-midi, toutes les terrasses doivent se vider pour préparer le terrain pour les entraînements du lendemain matin.  Sauf que Jeff n’a pas fini son dessin… on est presque pas en train de se faire mettre dehors hein!

Qu’à cela ne tienne, pendant que j’explore la place, il s’installe par terre sur la place, où au moins une quinzaine de touristes le prennent en photo en train de dessiner.  Comme la préparation implique l’arrosage du sable, une chance que je me suis érigée en bouclier!  Je suis certes trempée, mais le dessin est sauf!

Dans les rues, on sent la course qui s’en vient, avec les lampadaires aux couleurs des quartiers et les drapeaux partout.  Un petit drame s’annonce, JF a vu un sac qu’il aime PRESQUE MIEUX que celui qu’il a acheté.  Va-t-on s’en sortir?  Ou acheter deux sacs?  OU encore acheter une autre paire de chaussures (il a craqué à San Gimignano)?  Mais non.  Juste une glace!  C’est qu’il est raisonnable!

Petit stop ensuite à la cathédrale, le duomo de Siena.  On ne s’attendait à rien du tout, malgré la superbe façade très sculptée.  La cathédrale est tout en haut de la colline et il semblerait qu’il y ait eu quelque chose depuis le 9e siècle à cet endroit.  Toutefois, cette église particulière a plutôt ses origines au 13e.

À l’intérieur, par contre, c’est superbe.  Les marbres noirs et blancs donnent un aspect très particulier et le vitrail du choeur date du 13e.  C’est magnifique.

On prend un petit couloir en croyant arriver nulle part et là, wow!  Une pièce toute (très) décorée avec des vieux livres dedans.  Nous venions de pénétrer dans la librairie Piccolimini.  Comment dire… j’étais en admiration devant les vieux livres!

L’épreuve ultime aura été de retrouver la voiture.  On savait « à peu près » où c’était, mais JF a laissé son sens de l’orientation en France et il semblerait qu’il y ait plusieurs endroits sur Google Map qui aient le même nom que notre parking.   On a beau demander, ils nous envoient un peu n’importe où, jusqu’à ce qu’on suive notre instinct… et qu’on y arrive direct!  Ça nous apprendra à suivre des plans!  Ceci dit, j’ai eu peur pendant un petit moment, j’avoue!  Je nous imaginais appeler Fabienne « on a peeeeerdu la voiture », légèrement penauds!  Ça aurait été joli!

(Oui, un voyage organisé de bonnes soeurs!  La séance a duré 15 minutes!)

(Ne lâchez pas… j’en ai photographié 15 différentes!)

On ressort de la ville (parce que oui, on avait trouvé le moyen de rentrer dans les fortifications sans trop s’en rendre compte) pour se rendre à Voltura, ville que Jeff a adorée.  Je me demande pourquoi je pense tout le temps aux vampires le temps que j’y suis… ce doit être à cause du « v »… jusqu’à ce que je réalise, une fois au gite… que c’est à cause de Twilight!  Volterra, la ville des Volturi!  Faut dire que j’ai lu ça à la sortie en anglais… ça date un peu!

On arrive donc à Volterra avec le soleil couchant, et on peut voir celui-ci bien bas derrière les tours et les enceintes médiévales.  On commence par une glace (priorities first) et on remonte la rue principale en regardant les boutiques.  Étonnamment, on a presque réussi à se perdre alors qu’il y a trois rues!

Il y a un concert de prévu en soirée et les musiciens sont partout… et ça nous permet de visiter la cathédrale Santa Maria Assunta (une autre) ainsi que son baptistère… en nous couvrant.  Ce dernier date du 13^e siècle.

La ville a ses origines à l’âge de bronze et a été une cité étrusque.  Au moyen-âge, elle a été une cité indépendante associée à Florence, avant d’être conquise par les Médicis au 16^e siècle et de faire partie du royaume de Toscane.  Nous y avons mangé… et n’avons vu aucun vampire scintillant.  Limite qu’on était déçus!  On a fini par attraper des pointes de pizza dans un bar local en regardant les JO.  Rien de trop glamour!

La route du retour, rapidement dans le noir total, a été un peu plus fatiguant que l’aller.  On aurait presque pleuré quand on a réalisé qu’il n’y avait plus de place de parking dans le stationnement de l’hôtel et qu’on devait marcher!  Ça nous a semblé suuuuper loin.  Impression qui a été démentie dès le lendemain matin quand on l’a récupérée!  C’était juste à côté!

À bientôt!

Aujourd’hui est la journée tant attendue : nous allons aux Cinq Terre.   Tous mes collègues m’en parlent depuis tellement de temps et avec tellement d’enthousiasme que je ne portais plus par terre.  En fait, le pourquoi du comment je voulais aller en Italie, c’était ça.  Voir les Cinque Terre.   Du coup, j’étais ravie.

Mais j’aurais dû un peu m’informer avant.  Sérieux, les gens, prenez le train.  Quand vous réussissez à vous stationner en quelque part, restez-y et prenez le train!  On voulait marcher un peu à pieds mais les sentiers s’étaient effondrés alors ce n’était pas possible.    Du coup, on a moins exploré que ce qui était prévu.  Ah oui!  Début août, ce n’est peut-être pas la période idéale non plus!  Bondé et surbondé!

Ça faisait peur… mais on a eu beau temps!

Les Cinque Terre, il semble que ce soit avant tout un parc national où se trouvent cinq villages, sur la côte méditerranéenne de l’Italie : Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore.  Ils sont accessibles à partir de La Spezia, une ville pas jolie du tout.   Du moins dans les parties que nous avons vues!

Ok, entendons-nous, nous en aurons vu, des hurluberlus, sur cette route.  Entre le mec qui recule dans le poste de péage (mais pas qu’un peu) et l’autre  qui recule, mais sur la route principale, c’est pas gagné!  Et la route tourne, tourne!  Avec la championne du mal des transports (ex-aequo avec Michèle), c’est pas gagné.  Même quand elle conduit!

Pour une raison X, nous commençons par Manarola.  Le deuxième.  Faut croire que le chiffre nous plaisait.  Ceci dit nous avons de la chance, nous trouvons un stationnement pas loin du tout, et nous commençons à explorer.  Selon ce qu’on nous en a dit, ce pourrait être le plus ancien des villages des Cinque Terre, avec des mentions du début du 14^e siècle.   Il y aurait des trucs de cette époque dans l’église, d’ailleurs.

Village de pêcheurs au départ, il est peint de couleurs chaudes et est bâti sur les rochers escarpés.  Il est juste magnifique, peu importe d’où on le regarde.  En fait, c’est presque plus beau de regarder de loin!  Parce que dedans… ce monde!  Mais ces sandales, aussi!  Les filles ont fait la provision de sandales!!!  Mais moi je suis over sage.

Cécile et moi décidons d’aller marcher un peu sur la partie non-éboulée du sentier des amoureux, et elle nous mène au petit resto assez moyen, mais qui l’avantage d’être ouvert tôt… et d’offrir une magnifique vue sur le village et les vagues qui dansent et explosent contre le rivage.  La séance photo après descente des échelles est exaltante et c’est l’un de ces moments où l’on se sent vraiment présentes.  C’est superbe!

Après le lunch, on visite un peu la ville et on se perd dans les petites rues et sur les falaises qui mènent à une autre vision de la ville.  Le soleil rend les couleurs encore plus vibrantes!    Partout au retour, des vignes en étage et la mer en arrière plan.

On décide ensuite d’aller voir un autre village… mais là, l’erreur… impossible de se stationner.  On fait des manœuvres improbables pour retourner, chercher, tenter de stationner la voiture à la one again…  impossible.  On se contente d’aller voir le village d’en haut (c’est super joli, en fait…) et on se dirige vers Vernazza, vu que les gens ont lu qu’il y avait plein de marches à monter pour aller à Corniglia.

Ça commence quand même pas trop mal.  Mais bon, il faut reculer (dans les routes de montagne) à certains endroits vu que la route ne passe pas à deux… et ces italiens… ils sont FOUS!!!  Dépassements à moitié dans la forêt, dérapages dans les épingles.  À un moment donné, on voit passer l’un de ces bébés-camions à côté de nous à 70 à l’heure, sans ralentir une demi-seconde!

C’est à ce moment (et aussi à celui où Fab était verte, même en conduisant), que nous avons décidé de nous contenter de vues de loin.  Déçus certes, mais sérieux, ça faisait vraiment peur.    J’y retournerai… en bateau (bateaux qui ne fonctionnaient pas en ce jour)!  Ou en train!  Nous avons quand même passé une magnifique journée.

Nous décidons donc de finir la journée à la plage, à Fortei di Marmi, station balnéaire à la mode sur la côte.   Le tourisme y a commencé à la fin du 18^e et se poursuit jusqu’à nos jours.  Il paraît qu’Andrea Bocelli y habite… mais nous ne l’avons pas vu!   Première surprise, toutes les plages sont privées.  On marche donc le long de l’eau, dans des énormes vagues, jusqu’à ce qu’on arrive à une plage où il reste de la place… et où nous installons sur un transat.  En fait, nous faisons un peu de forcing hein parce qu’il n’était pas question que je ne passe pas la fin de la journée sur le bord de l’eau et que je ne mange pas des glaces!  Jeff, n’a qu’une envie, voir le coucher de soleil sur la mer!

Les vagues étaient super bonnes, la température magnifique, les transats confortables.  On aurait même pu avoir des massages si on l’avait voulu.  C’est une plage over-chic!  Retour tranquille au gite, où nous avons passé une fin de soirée tranquille.  Enfin.  Tranquille pour nous.  Ce qui correspond souvent assez peu à la définition habituelle!

Non mais… pauvres nains de jardin!

À bieintôt

Tiens, il faut chaud.  Quelle surprise!  Il fait même très chaud… mais on ne va pas se plaindre après le printemps qu’on a eu, n’est-ce pas!

C’est donc un début de journée italien relax, sur le bord de la piscine, en attendant le repas du midi ainsi que le tour guidé que je veux faire en après-midi.  Fabienne vient de réaliser qu’elle n’avait pas assez apporté de vêtements en Italie et JF veut un sac en cuir.  Du coup, on se dirige vers Lucca tous ensemble, même si personne ne veut vraiment faire la même chose.

Artiste à l’oeuvre de bon matin!

Autre artiste, mais pas à l’oeuvre!

Cette saucisse est ma foi bien étrange… Je suis fort perplexe, ce matin!  Visiblement, j’en perds ma robe!

Lucky me, je suis à l’heure pour le tour.  Toutefois, il sera plutôt bilingue anglais-italien, même si ce n’est pas ce qui était indiqué au départ.  Je suis comme la seule qui ne parle pas italien dans la gang alors bon, je ne me plains pas trop, hein!  La guide Vittoria, est super intéressante et je réalise que je comprends 70% de ce qui est dit.  Quand elle me demande ça fait combien de temps que je suis des cours d’italien, je ris toute seule… comment dire… je ne veux même pas essayer!  Pas question de me mélanger avec l’espagnol que je me rentre dans la tête de peine et de misère.

(Le livre pour enfants écrit par notre guide)

Nous arrivons donc en plein pendant la biennale d’art sur carton.  Tiens, c’était ça les bizarres d’autruches que nous pensions faites avec du scotch tape!   Ils ont choisi ce médium car vu que le brocart de soie n’est plus très lucratif, le papier et le carton ont été très importants pour la ville.  De là le truc.

La ville de Lucca date du 2^e siècle avant Jésus Christ.  Jules César l’aurait même visitée un peu plus tard.  De la ville romaine, on peut imaginer l’amphithéâtre, sur la place du même nom, ainsi que le forum, situé place San Michele.   À l’intérieur de la plaza del’ anfiteatro, on retrouve d’ailleurs des murs datant de plusieurs époques différentes ainsi que des escaliers, restes et souvenirs des anciens gradins.

Au début du moyen âge, elle est assiégée et passe entre plusieurs mains mais la ville s’enrichit au 11^e siècle avec le commerce de la soie et du broquart.   C’est après la mort de Mathilde de Toscane que la cité devient libre.  Elle le demeurera pendant 5 siècle, n’ayant jamais été sous la coupe des Médicis et de Firenze.  Il y a d’ailleurs beaucoup d’humour et d’ironie quand Vittoria parle de Florence!  Il faut dire qu’à l’Époque médiévale, ça jouait dur entre Pise, Sienne, Lucca et Florence.   Lucca était sur la route de la soie et possédait le secret pour créer du brocart de soie, ce qui a fait la richesse de la ville.

En 1533, Les murs médiévaux sont refaits et on commence par la porte est.  Toutefois, elle deviendra le bureau touristique plus tard car les remparts sont déplacés un peu plus loin.  Les ruines par terre sont des  restes des remparts médiévaux.    Les nouveaux remparts sont longs de 4 km, hauts de 8m et larges de 30m.  Pas facile d’entrer.  D’ailleurs, ils n’ont jamais été attaqués.  Sur les remparts, 35 espèces d’arbres différentes.   À l’intérieur, 99 églises.  Bien entendu, on ne les a pas toutes vues!

En effet, la ville était riche.  Et que font les riches?  Des églises.  Et des tours.  Il faut montrer notre richesse!  Et s’acheter une place au paradis!  Du coup, il y en a partout.  Et comme on ne pouvait pas construire de tours plus hautes que la tour du concile, les Guinigi, une riche famille s’étant auto-proclamée boss de la ville, a fait construire une tour moins haute… mais avec des arbres dessus!  Pourquoi pas!  On peut encore la monter, d’ailleurs.

Lucca est aussi la ville de Puccini.  5 générations de Puccini ont  habité la ville et le plus célèbre est le dernier d’entre eux.  Il est enterré dans sa villa, près de la mer.  Le musée Puccini est située dans l’appartement du compositeur.

Bon, les prochaines photos sont de l’intérieur d’une église mais je ne sais plus laquelle.  On nous l’a fait visiter pour pouvoir voir Lucca comme à l’époque, car c’est représenté sur un tableau… mais vous m’excuserez, je ne sais plus trop!

(En fait, c’est celle-là, das la rue principale.  Mais je ne sais plus le nom. )

Vous voyez, c’est Lucca en bas.

(Le tableau… celui du détail du début!) 

Nous passons ensuite par l’église San Michele, installée sur l’ancien forum romain.  Elle date du 8^e mais la façade est du 13^e.  Avant, il y avait un temple à cet endroit.  L’architecture rappelle un peu celle de la tour de pise, avec ses nombreuses arches.  C’est d’ailleurs typiquement « période romane de Pise » mais celle-ci est bicolore.  On y retrouve des figures animales et végétales, ainsi qu’une certaine influence mauresque.  Les colonnes sont toutes différentes.  Retrouvez-vous le symbole de Starbucks?

(Non mais elles ne sont pas belles, ces colonnes?!?!?!)

Tout près, la Pietra Santa, où nous trouvons de l’art moderne.

On nous raconte ensuite la conquête de Pise par Napoléon en 1799.  La ville a été vendue par un traître (je ne suis pas certaine que ce bout soit bien clair dans ma tête… mais bon!) et une place Napoléon existe désormais.  Place qui n’est pas du tout appelée comme ça par le locaux vu que bon, Napoléon… pas vraiment!   Elisa Bonaparte était bien contente de son palais… mais c’était un peu serré… il fallait une place.  Pourquoi pas tout détruire pour en faire une?  Le palais a été laissé en 1815 à Maria Luisa Bourbon, qui a laissé Lucca se joindre à l’empire Itaien.

Dans les rues, on voit beaucoup de tours, certes, mais pour la bataille, ces tours étaient reliées par des palissades en bois.  On voit encore les pierres pour les installer.

(Bouffe d’ici.  Et bonne à part de ça.)

En passant près de l’église byzantine, on nous raconte la légende de Ste Zita, donc le corps a été momifié naturellement, probablement en raison d’une pollution par le plomb.  La façade est du 13^e mais l’église serait du 6^e.  L’intérieur est rempli d’œuvres d’arts du 10^e au 20^e siècle.

Place de l’amphithéâtre, la guide nous fait remarquer les arches ainsi que les escaliers de pierre dans les maiaons.  Sur le mur extérieur, on peut voit le marbre blanc de l’époque romaine, les pierres des 6-8^e siècles, les briques épaisses du 15^e, le plâtre du 19^e et le béton du 20^e.   2000 ans dans un mur!!

Nous passons ensuite devant l’école de musique de Bochcherini, du 18^e.  Il est célèbre pour un menuet mais tous les Puccini ou presque y ont commencé.  Du coup, elle est célèbre!

Le point final de la visite est la duomo di San Martino.  Cette église est encore principalement dansn le style roman de pise.  J’adooooore le look, tout plein de couleurs et de textures.  L’ancienne cathédrale est juste en face.  IL y avait un édifice à cet endroit dès le 6^e siècle mais l’église actuelle date du 11^e.   La façade est richement sculptée et l’acoustique y serait fantastique.    Tous les 13 septembre, on fête l’arrivée du crucifix de Nicodème à Lucca.  L’église a d’ailleurs été construite pour l’accueillir.

(Un atelier de tissage… ils font des trucs superbes!)

Au-dessus de la porte, de superbes fresques…

Sur le crucifix, on note que le christ est triomphant.  La foi était en effet différente à cette époque, plus orientale.  C’est l’église européenne qui a représenté davantage Jésus souffrant sur la croix.

La visite a été un peu plus longue que prévu et je sens que les filles ont un peu hâte que j’arrive!  J’ai à peine le temps de m’assoir, et pas du tout celui de prendre un verre!  On prend quand même deux petites minutes pour une pause-gélato et retourne traînasser sur le bord de la piscine avec du vin… et nos téléphones!  Ces petits trucs sont plein de ressources… et occasionnent bien des fous rires!  Et non, vous n’aurez pas les photos!

Ces volets s’ouvrent de tous les côtés!!

À bientôt!

Buongiorno Firenze (orthographe approximative)

Seconde journée florentine fort occupée!  En fait, les horaires sont très courts pour la quantité de touristes.   Et les files sont IMMENSES.  4-5 heures de queue souvent.  En fait, il faut des billets coupe-file.  Mais il faut les acheter plus de 48 heures à l’avance, nous l’avons appris à nos dépends!  Ceci dit, nous n’avons pas pu tout voir, mais je suis fort satisfaite de ma journée.   Et un peu « overwhelmed » aussi.   Cette ville contient tellement d’œuvres d’arts qu’on n’a qu’à déplacer nos yeux pour en voir d’autres.  Du coup, j’ai eu l’impression de ne plus savoir où donner de la tête.    Fabienne dit que j’ai eu un léger syndrome de Stockholm.  Moins la crise d’angoisse.   Ouf, je m’y suis prise à temps.  Surtout que je n’y croyais pas une demi-miette, à ce syndrome!

Nous avons donc débuté la journée par un café italien, un vrai.   En fait, je n’ai pas bu de café depuis des années, pour cause de mal à l’estomac.  Mais là, il fallait.  Après tout, je n’étais pas pour aller en Italie sans boire de l’espresso!  Et, ô miracle, je file nickel!   Ravie je suis!  Du coup, j’ai pris un croissant « a la crema » pour fêter ça!  Un petit délice.

J’en profite pour aller visiter le battistere  San Giovanni du complexe Il duomo.   C’est le plus ancien monument de l’ensemble.  Nous avons en effet la preuve qu’au 5-6^e siècle, un baptistère primitif se trouvait déjà à cet endroit.   Le bâtiment est octogonal, référence aux 7 jours, plus un huitième, où le soleil ne se couchera point.   Le baptistère dans ses dimensions actuelles serait apparu au 11^e siècle mais il a été agrandi aux 14^e-16^e siècle. Les lourdes portes de bronze sculptées par Pisan et Ghiberti datent du 14^e et 15^e siècle.

À l’intérieur, c’est très grand, avec quelques éléments antiques.  Dallage qui rappelle le moyen orient, grands sarcophages et surtout, surtout, plafond majestueux complètement fait de mosaïque et qui daterait du 13^e.  Un grand jugement dernier, magnifique, et ensuite, épisodes de la genèse, de la vie de Jésus ou de Joseph.   Je suis restée en admiration devant ce plafond, à m’en donner mal au cou!

(Les photos ne donnent rien… sorry)

On voulait visiter la cathédrale mais sérieux, la file faisait le TOUR de l’église.  C’est limite ridicule.  Et bon, la dite cathédrale ferme à 16h30.  Et ouvre à 10h.  Alors si on a pas de coupe-file, on oublie ça. On va donc se concentrer sur l’extérieur, à moins qu’on réussisse à y aller demain matin.  Idem pour le dome.  Booké pour jusqu’à lundi soir.  Samedi matin.  Tout. Va. Bien.

On décide ensuite d’aller visiter les jardins Boboli, derrière le palais Putti.    Il fait déjà beau et nous en profitons pour passer dans les petites rues et passer sur le pont de la Santa Trinita d’où nous avions une super jolie vue sur le Ponte Vecchio et l’Arno, qui est ma foi fort vert.

(La robe la plus couvrante de la terre!)

Nous avons donc arrêté en passant à l’église Santa Spirita, beaucoup plus sobre à l’extérieur, en pierre, sans marbres fous fous fous.  Ca change!

À l’intérieur, pas de photos permises (et on est surveillés) mais c’est assez classe avec de grandes hauteurs et de très beaux tableaux partout et un autel très sculpté et bien coloré. Tiens, je vais d’ailleurs essayer de trouver des photos sur internet pour m’en souvenir.    Bon.  Parce que je suis un peu nounoune, je n’ai pu m’empêcher de remarquer , dans le style « je cache le sexe de mon modèle comme je peux », un homme avec le pénis carrément enturbanné.  Aucun danger.  On ne verra rien!

Fab et Jeff m’attendent dehors.  Pas de souci.  Imaginez-vous qu’à Florence, ya du Wi-Fi partout.  Et en dehors de l’église, il y a du BON wifi.  Du coup, ils sont un peu trop enthousiastes pour que ça ne soit pas un peu inquiétant. Ceci dit..  Ya pas grand-chose qui est normal avec nous!

Les jardins sont géantissimes et installés sur une colline derrière le palais Putti.  Je vous passe toutes les combinaisons possible pour visiter le truc… c’est qu’il y a 7 musées dans ce complexe et qu’acheter les billets, c’est tout un poème.

Le palais en lui-même est juste un peu grand et massif.  Juste un peu.  Et pour voir le jardin, ça monte.  C’est surtout un panorama magnifique, avec une très belle vue sur Florence, des fontaines et des allées où les arbres se rejoignent au-dessus de nos têtes.  Je vous passe les séances de pose qu’on a faites là-bas!  On est capables de virer n’importe quoi en gros délire.

On décide de monter dans la cour du musée de la porcelaine (allez savoir pourquoi, on l’a skippé, celui-là. Avouez, vous êtes surpris) et là, la vision de paradis.  Des collines verdoyantes, avec des arbres disséminés et des petits palazzi un peu partout.  C’est magnifique et c’est un réel voyage dans le temps.  ON pourrait vraiment s’imaginer revoir la ville au temps des Medicis.  Fab et moi, on est transportées.  Et on ne veut plus partir!

(Un peu accrocs?)

Bon, il faut hein… on a des billets pour les Offices à 14h.  Du moins, on espère.  Parce qu’on n’a pas reçu la confirmation et que ça nous inquiète.  On veut voir « le jardin des colonnes » mais finalement, il n’y a que deux machins de plantés au milieu d’un peu nulle part.    On ressort par l’autre bout et hop, direction resto, une trattoria conseillée par le guide d’hier.

Dedans, c’est super joli, il y a une vitre par terre qui laisse voir le tracé d’une ancienne voie de je ne sais trop quelle époque et surtout, juste des italiens ou presque.  Et plein de carabineri dedans.  On n’a pas encore réussi à comprendre pourquoi l’un avait un genre de costume et l’autre un autre genre… les policiers italiens sont ma foi fort mystérieux.  Surtout, la bouffe est délicieuse.  La bouffe italienne est pour moi une révélation.  Les pâtes sont juste parfaitement cuites, la sauce délicieuse… bref, rien à voir avec ce qu’on mange au Québec.  Sérieux.  Rien. À. Voir.

(Des morceaux de voie romaine, comme ça, dans le resto!  Pourquoi pas!)

On a supposément des billets pour les Offices à 14h.  Supposément était le mot-clé car si on était certains qu’on avait bien réservé sur le site du musée et tout, finalement, on avait été redirigés ailleurs et  on n’a jamais eu de confirmation.  Du coup, ça ne fonctionnait pas du tout.  Bon, on était déçus mais on se préparait à aller ailleurs quand on nous a proposé un tour guidé du musée en anglais, avec le billet d’inclus.  Of course, il faut payer le tour mais sérieux, pour moi, il fallait ça.  Fabienne et Jeff sont donc allés s’effondrer sur une terrasse et moi, j’ai pris le tour pour voir les œuvres principales des Offices.

Et sérieux, UNE CHANCE.   Je n’aurais pas su où donner de la tête.  C’est énorme et quand on ne connaît rien à la peinture, on ne sait pas trop où se garrocher.  Notre guide était sympathique, on a eu un tour de près de 2h30 avec explications et j’étais ravie.

Le musée des offices n’est musée que depuis 1765.  Toutefois, ils ont été bâtis au 16^e par les Médicis, qui s’étaient installés au palazzo Vecchio, symbole du pouvoir.   Les offices, du moins le rez-de-chaussée, était occupés par les bureaux des anciens dirigeants.  Aux étages supérieurs, carrément sur leurs têtes, les Médicis se baladaient, y avaient leurs bureaux et y exposaient leurs collections d’art de toute sorte.  Maintenant, il y a surtout des peintures mais à l’époque, il y avait autant d’art picturesque que de sculpture, d’armures ou encore de découvertes scientifiques.   À l’heure actuelle, la collection artistique des Médicis est dispersée dans les divers musées de la ville mais la collection exposée n’en demeure pas moins monumentale.  C’est que l’Italie telle que nous la connaissons (ou presque) date du 19^e.  Avant, Il s’agissait surtout de duchés séparés.  Le duché de Toscane était donc très puissant.

Les armes des Medicci.  La boue fleur de lys, c’est leurs reines de France. 

Lorenzo le magnifique

Les deux reines de France.  Marie et Catherine de Médicis.

Le bâtiment contient plus de 100 pièces , disposées sur trois niveaux, en forme de U allongé.  De grandes galeries ainsi que des salles d’exposition dédiées à un peintre ou à ceux qu’il a influencés.

Dans les corridors, des sculptures de l’époque romaine, souvent des copies de statues grecques datant de l’antiquité, bordent le passage.   Le plafond est à caissons, en imitation de ce qui se trouvait dans le palais de Néron.  Oui, rien de moins.   Tout au long se trouvent également deux collections de portraits.  D’un côté, les Médicis, avec au bout Giovanni de Medicis, fondateur de la banque, et de l’autre, des personnalités importantes du monde.   C’est ma foi super impressionnant.

(Le guide)

(Le plafond)

(Au fond, le premier banquier Médicci)

On commence par une salle où est exposée l’œuvre de Giotto, peintre médiéviste et vraiment révolutionnaire pour l’époque.  En effet, sa vierge à l’enfant ressemble vraiment à une femme, avec des seins et des genoux apparents (on l’appellerait d’ailleurs la vierge aux seins) et il a tilisé comme modèle une vraie femme avec son enfant, magnifiée selon ses critères.  La vierge est donc robuste et pas vraiment éthérée comme celles de ses maîtres.  Il maîtrise aussi fort bien la perspective ainsi que le clair obscur, ce qui est révolutionnaire pour l’époque.    Ses anges ont aussi les deux pieds sur terre, au lieu de flotter joliment dans les airs.   Et tout ça un bon siècle avant la « renaissance officielle ».

On continue ensuite vers la Tribuna, pièce où étaient exposés les objets les plus précieux.   La pièce est décorée selon les quatre éléments.  La terre, représentée par le marbre du dallage, le feu, avec les murs de velours rouge, l’eau, avec la coupole garnie de nacre et de coquillages et l’air, avec le puits de lumière du plafond.  Et bon, il faut quand même avouer que ça en jette!

Nice view!

(re-corridor)

Nous visitons ensuite la salle Michel Ange où, en fait, il y a un tableau et une sculpture de Michel Ange, qui était surtout sculpteur et qui a peint des fresques plus que des tableaux.  Du coup, il n’y a qu’un seul tableau vraiment de lui, un médaillon biblique de la sainte famille avec beaucoup de mouvement et des couleurs vives et très lumineuses.  Les autres tableaux sont de son école, avec le même genre de couleurs (maniérisme).  Le guide nous raconte que le background de sculpteur de Michel Ange et très apparent dans sa peinture et on le voit bien dans les bras musclés de la vierge qui nous est présentée et la peinture pourrait représenter le passage de la vie païenne  à la vie chrétienne.   Les femmes sont souvent musclées chez Michel Ange d’ailleurs.

La statue est celle d’Ariane abandonnée sur l’île, après avoir été abandonnée par Thésée.  Je ne vais pas aussi vous raconter l’histoire hein!

Ah oui, il aime bien dessiner des personnages à poils.  Paraît-il que les personnages de la chapelle sixtine étaient presque tous tous nus au départ et que le pape détestait… mais ne souhaitait quand même pas froisser l’artiste.  Ils ont donc attendu sa mort (à plus de 80 ans, quand même) pour engager un autre peintre pour leur cacher « le nécessaire ».  Le peintre a d’ailleurs récupéré un surnom après ça.. mais je l’ai oublié et j’avoue que j’ai un peu la flemme de le chercher!

La salle suivante est consacrée à Boticelli et à sa célèbre Naissance de Vénus (du 17^e), que j’ai tellement vu partout que j’étais certaine qu’elle était au Louvre.  Et Fabienne aussi d’ailleurs.  La preuve que mes hallucinations ne sont pas si débiles.  Quoique…  bon.  Ok.  J’avoue.  Fabienne n’est pas un bon critère!   Nous voyons donc une Vénus bien chaste, poussée par les vents de la passion vers une terre, probablement Chypre, où elle est attendue par l’une des trois grâces, qui a un voile pour la couvrir.   Comme l’auteur n’a pas laissé de notes, difficile de l’interpréter mais une théorie voudrait qu’il représente les deux visages de l’amour : l’amour passion et l’amour platonique.  Bon, ça se tient assez, je trouve.  Même si j’avoue (je sais, c’est mal) qu’il rejoint moins ma sensibilité que l’autre grand tableau du peintre exposé, Le printemps.

En fait, celui-là aussi a été interprété par des critiques, et e plusieurs manières.  Certes, il y a 9 personnes qui dansent dans une clairière mais il y a davantage.  Le personnage bleu serait Zéphyr, qui souffle pour féconder Clora, qui devient Flora, une fois enceinte.  On verrait ensuite Vénus, avec Cupidon, symbole de l’amour aveugle.  Ensuite viennent les trois grâces et finalement Mercure, qui essaie de dissiper les nuages.

Allégorie de l’époque de Lorenzo le magnifique?  Tableau pour le mariage du dit Lorenzo?  Ceci dit, les personnages (Mercure et la 2^e grâce) ressembleraient à Lorenzo et son épouse, elle le regarde et Cupidon pointe vers elle.  De plus, il y a l’orange, symbole des Médicis.  Mais bon… à vous de décider.

(fleurs régionales, selon le guide!)

Par la suite, nous voyons une adoration des mages où nous voyons un autoportrait dans le personnage qui nous regarde.  De plus, il y a, dans les adorateurs, les portraits de Cosimo the Elder (yep, j’ai eu le tour en anglais), de Pierre et de Lorenzo, ainsi que de Juliano, celui qui a été tué dans l’attentat.  À côté de ce dernier, les 2^e et 3^e à gauche, ce serait des philosophes.

On nous parle ensuite de la transparence chez Boticelli et du symbolisme de la pomme-grenade, pour la fécondité et le sang.

Le Centaure et la Minerve (plus grande) seraient quant à eux la représentation de l’intelligence et de l’instinct.

Dans le corridor, on nous montre une statue qui était admirée par Michel Ange, la mort de Laocoon, qui était opposé à l’entrée du fameux cheval.  On y voit les deux serpents envoyés par Athéna pour le tuer.  L’expression sur le visage de l’homme est frappante.

(vue de la terrasse)

je me demande bien s’il va réussir à l’enlever, l’écharde de son pied!

Hmmm… no comment!

On poursuit donc avec la salle de Raphaël, qui a eu une vie bien différente de Michel-Ange, vu qu’il est mort à 37 ans.  On y voit le Madonne et le chardonneret où le guide nous fait remarquer des influences de Michel Ange et de de Vinci, en particulier le shading en arrière-plan.

(C’est le même bébé que la photo du haut)

Sur cette toile, on y voit Léon X en pape et Clément 7 en cardinal, les deux papes Médicis.  On nous fait remarquer les détails multiples.

Mort d’Adonis, avec Venise en arrière plan.  Pourquoi ne pas peindre ce que l’on connaît bien?

Finalement, la salle de Vinci, avec l’annonciation, avec le fameux shading derrière, où on sent le scientifique qui tente vraiment de représenter une vision réaliste d’un paysage à distance.    On remarque les vraies ailes de l’ange et la réplique d’un tombeau des Médicis devant la vierge.  En effet, le vrai tombeau a été sculpté par Verrochio, le maître de deVinci.  Ceci explique cela!    C’est aussi une des premières représentations de l’annonciation en plein air et pas sous un porche.

La Vénus du Titien (commandée parait-il pour donner des cours à la femme de l’acheteur) est aussi exposée à cet endroit.  Tiens, une autre que j’étais certaine d’avoir vue!  Au début, je croyais que la fille derrière était malade dans le coffre… mais non, elle cherche des vêtements!  C’était l’un des premiers trucs érotiques à l’époque.

Dernier stop chez Caravage, avec le bouclier avec la méduse (qui fait peur) et Bacchus qui a abusé.  ON le reconnaît à ses fonds noirs, sans background et avec des lumières très particulières (chandelle, éclairage de côté).  Et c’est terminé.  Je suis au bord de l’overdose, malgré la petite quantité de tableaux vus et expliqués.  C’est qu’il y en a partout!!

Je retrouve donc Fab et Jeff piazza Santo Spirito où ils ont trouvé un café avec du Wi-Fi.   JF dessine et Fabienne boit de la bière au citron.   Je préfère quand même la cagna con limon de l’Espagne, en fait!

Ce soir, j’ai une idée fixe : aller écouter de l’opéra.  Un concert à Florence, ça le fait, non?  Et je manquais de musique.  Du coup, hop, un petit tour sur internet et je repère un mini-concert dans une chapelle juste à côté.  Arias célèbres d’opéras accompagnés au piano.   Du coup, mes deux copains décident de me suivre, certains avec plus d’enthousiasme que d’autres!  Jean-françois voudrait aller draguer les italiens à la place.

(en cherchant la chapelle… visitons l’église voisine et ses boiseries!)

Finalement, nous allons manger dans une petite trattoria repérée au hasard de mes pérégrinations pour aller acheter des billets d’opéra.   Et c’est un délice.  Sérieux, la bouffe en Italie, ça le fait.  On prend un peu n’importe quoi, on partage des entrées délicieuses et mes pâtes au sanglier sont une tuerie.  Et je ne parle même pas du tiramisu.   Le personnel est très sympathique, on y trainasse un peu et on discute avec des français qui sont dans la région pour 3 semaines.  Yep, des français.  Encore.  Il y en a ÉNORMÉMENT dans la ville, sans déconner!

Entendons-nous, j’ai adoré le concert.  Boire un verre de vin à Florence à l’entracte, en pleine rue, ya pire.   La chanteuse, Veronica Lazzeri (qui a d’ailleurs déjà chanté à Montréal) a une voix qui transporte et le pianiste, David Boldrini, a joué quelques trucs que j’ai déjà tenté de jouer… du coup, ça me plaît.  Et je suis top, je n’ai pleuré que 2 fois!  Yéééé!!

Retour tranquille à la chambre, en spottant les italiens.  Sérieux, on a pas vu un seul italien moche.  Je vous le dis, l’Italie est un pays à exploiter!

(Party sur les marches de l’église)

(Parking à l’italienne)

(La classe!)

À demain!